Остров Ванкувер: дикий, дикий север

Друзья и знакомые не смогли ответить на этот вопрос, никто там особо не был. А потому мы решили, что на севере Острова Ванкувер — дикая дичь, медведи, шаманы и нам туда срочно надо. Взяли дополнительные два дня отпуска к длинным выходным в Тофино, распланировали маршрут, подготовили сухой паек и отправились в неизведанное…

Campbell River

Приобщаться к дикому северу начали постепенно, сделав первую остановку в Campbell River. В центре этого города все цивильно и развито: широкие проспекты, торговый центр, музеи, ухоженная набережная, бомжи с тележками… Но главная достопримечательность — Elk Falls Provincial Park.

Elk Falls Provincial Park

Лайфхак: хотите погулять в Elk Falls без толп народа — приезжайте за полтора-два часа до закрытия. По-крайней мере, в шесть вечера на огромной парковке парка было весьма просторно. От нее до водопада и подвесного моста идти всего 15-20 минут. Тропа легкая, хайкинговые ботинки и палки не нужны.

В парке попадаешь в объятия гигантских сосен и елей. С тех пор, как в 150 лет назад на Острове стала процветать промышленная заготовка древесины,  встретить здесь такой древний лес — действительно редкость.

На залитой солнцем аллее Elk Falls меня не покидало ощущение сказки. Через густые ветви я пыталась найти вершины (а многим деревьям по несколько сотен лет!) и надышаться их ароматами. Казалось, в каждом пне, дупле притаилась жизнь и стоит нам завернуть за угол, как весь этот волшебный мир оживет и заговорит.

Впереди шумела вода. Бурным потоком она срывалась с 25-метровой скалы и уносилась прочь. Водопад Elk Falls — небольшой, но красивый!

Рядом — длинный подвесной мост. Он один из самых высоких пешеходных в Канаде (висит на высоте 60 метров) и совершенно точно самый немноголюдный в BC, из всех, что видела. Гуляй, фотографируйся сколько хочешь…

В парке обустроено несколько смотровых на каньон. Советую спуститься по Riverside или Old Growth Loop к специальной площадке у ручья. Там можно подойти близко к воде (соблюдайте осторожность!) и проследить ее путь до самого водопада. Завораживающее зрелище!

Любуясь стихией, мы совсем не заметили, как стемнело и пришло время возвращаться в мотель…

Dockside Fish&Chips

Кроме замечательного парка Elk Falls из Campbell River хочу поделиться впечатлениями о местном fish&chips. Это блюдо, если честно, не люблю и заказываю в самых крайних случаях. Так как Campbell River считается «мировой столицей лосося», а большинство кафе были закрыты из-за пандемии, пришлось дать рыбе в кляре очередной шанс.

Эксперимент проводился в Dockside Fish & Chips и прошел на ура. Рыбная похлебка, салат, картошка фри, рыба и соусы — все было свежее и вкусное. Если захотите что-нибудь эдакое в Campbell River,  fish&chips на пристани проверены и одобрены к употреблению). 

Кофеманам также предлагаю после заглянуть в The Java Shack. Отличный насыщенный кофе, даже забыла его сфотографировать. 

Telegraph Cove

Следующим утром мы навестили маленькую деревушку Telegraph Cove. Она появилась в 1912 году и служила конечной станцией телеграфной линии из Campbell River. Сегодня Telegraph Cove часто печатают на открытках и журналах, называя северной жемчужиной Острова.

Что можно ожидать от городка-жемчужины с населением 20 человек? Совершенно точно не толпы каякеров в 9 утра, парковку за 5 долларов и километровую очередь в кофейню…

Слегка разочарованные ажиотажем, мы прогуливались по деревянной набережной вдоль пышных клумб и свежевыкрашенных ярких домиков. В них уже давно никто не живет.  Семья Graham, которой принадлежит добрая половина города, привели в порядок старые хижины для привлечения туристов. Построили кемпинг, гостиницу, создали инфраструктуру. Оказалось, в сезон сюда приезжает до 120 тысяч человек!

Основное развлечение Telegraph Cove — эко-туры на гризли, котиков и морских выдр. Местные воды также считаются одними из лучших в Британской Колумбии, чтобы наблюдать касаток. С конца июня около 200 особей следуют мимо деревни за лососем в заповедник Robson Bight. И если не густой туман, вполне вероятно, мы бы увидели их даже с берега. Но в белой туче мелькали лишь очертания лодок.

Замерзнув окончательно, зашли погреться в Музей Китов.

Музей Whale Museum Interpretive Centre

Еще в начале 20 века, в период расцвета китобойного промысла, на Севере Острова Ванкувер было построено несколько станций. С них велась охота и добыча китового жира вплоть до восьмидесятых.

Ничего удивительного, что по округе набралось останков животных на целый музей. Однако, огромных скелетов и такой качественной интересной экспозиции мы, если честно, не предполагали. Много информативных плакатов, карт и исторических фактов. Супер необычное и познавательное место о морских млекопитающих!

Пока были в музее, туман рассеялся.  Набережная заиграла новыми красками, открылись сувенирные магазины, отовсюду слышались разговоры и смех. Поймала себя на мысли, что с удовольствием провела бы здесь денек, просто любуясь местным пейзажем с какого-нибудь холма или лодки. Telegraph Cove, несмотря на туристов, очень  выразительный и уютный.

Забавное объявление попалось на глаза перед отъездом, в общественном туалете: «закрывайте машины на замок, наши медведи знают, что у вас в кулере».

Alert Bay

Самое время рассказать почему мы не взяли тур на китов и разделались так быстро c Telegraph Cove. Цель поездки на Север Ванкувер Острова была изведать что-нибудь необычное, дикое. Как нельзя лучше по всем критериям подходил город-остров Alert Bay, куда можно попасть только на лодке или пароме.

Паром до Alert Bay

Паром до Alert Bay и соседнего острова Malcolm Island (на нем когда-то жили финские поселения и остались шикарные финские бани) отходит ежедневно шесть раз в день с причала Port McNeill. Цены приятно отличаются от популярных направлений — около 11 CAD на человека в обе стороны. Перевезти машину стоит 25 CAD туда/обратно, мы оставили ее на парковке у причала (5 CAD/день) и планировали все смотреть пешком.

Паромы в Alert Bay ходят модные, электрические. Они эффективные, экономичные, тихие, вмещают 47 транспортных средств (что более чем достаточно для небольшого острова) и быстрые. Домчали за 35 минут!

Остров Индейцев

Alert Bay — уникальное место. Остров с древних времен населяли Коренные Народы и живут там до сих пор! Больше половины резидентов (из 1200-1500 человек) относятся к племени Namgis. Уже с причала начинаются тотемы, традиционные символы, дублирование на непонятном языке…

Первым делом стали продвигаться в сторону главной достопримечательности — Культурного Центра U’mista.

Расстояние от причала до музея занимает 15 минут, мы ползли все сорок! Через каждый метр хотелось сфотографировать какую-нибудь лодку, домик, виды, заброшенный сарай, беседку… Вдоль берега их целых пять, по числу кланов племени Namgis.

Культурный Центр U’mista

На Культурный Центр U’mista у меня были большие ожидания. Один из первых музеев Коренных Народов Британской Колумбии, он хранит потрясающую коллекцию масок и прочих атрибутов древней церемонии Potlatch.  Многие специально приезжают в Alert Bay только ради его экспозиции и уникальных индейских сувениров.

Однако, в этот раз U’mista обошелся без восторгов.

Сотрудник  на входе сообщил, что придется подождать 30 минут в очереди, а лучше пойти погулять и вернуться через час. Лишнего времени у нас не было, поэтому решили обосноваться на диванчике. Через пять минут другая сотрудница попросила зайти в галерею. Пропустим мимо такие организационные нестыковки на пандемию.

Но музей, по факту, оказался всего одним залом с традиционными масками и супер краткими подписями. Нет, они, конечно, колоритные, экзотичные, древние. Скорее, за 15 CAD/человека ожидалось что-то масштабнее. В зале нельзя фотографировать и снимать видео, зато можно изучить в деталях по виртуальному туру онлайн, не выходя из дома.

Мы довольно быстро осмотрели экспонаты, почитали про обряды, посмотрели интересный фильм-реконструкцию Potlatch и отправились дальше.

Большой дом и самый высокий тотем

Следующими по программе былы самый высокий в мире тотемный столб и зал представлений Potlatch. От галереи U’mitsa до них ведет дорога через жилые кварталы. Дома индейцев в Alert Bay небольшие, скромные, креативные.

Со стороны легендарный тотем не кажется таким высоким, пока не подойдешь вплотную, поднимешь голову вверх и ахнешь. Кстати, его звание постоянно оспаривается. Основной аргумент, что тотем собран из двух частей: 50 и 3 метра. В 2007 году во время шторма верхушка вообще отвалилась и упала на землю (теперь высота столба всего 50 метров). Но как бы то ни было, масштабы работы впечатляют! Тотем был вырезан шестью художниками племени Kwakwaka’wakw и поднят в 1973 году.

Как вы помните, в статье про Викторию я упоминала, что средняя продолжительность жизни тотемов — 50 лет, с реставрацией и уходом могут простоять и дольше…

Так что если хотите увидеть самый высокий тотемный столб — торопитесь. В Alert Bay он выглядит запущенным и готовым отойти к предкам в любой момент.

Большой дом рядом с тотемом открывается только для демонстрации традиционных танцев, которые в тот день не проводили. Поэтому мы просто потоптались у резной двери и повернули обратно к набережной.

Кладбище Namgis Original Burial Grounds

Остров Cormorant Island (где находится Alert Bay) 5 км в длину и около километра в ширину. Все интересные места находятся рядом друг с другом и до индейского кладбища Namgis мы добрались быстро.

Namgis Original Burial Grounds — одно из немногих, где мемориальные тотемные столбы расположены на своем первоначальном месте. Их устанавливали в честь ушедших вождей и важных людей города.

Когда тотем падает от старости или непогоды, ему позволяют остаться на земле…

Здесь мы закончили знакомство с удивительным Alert Bay, из прочих must-visit пропустив только трейл в Ecological Park. С машиной, пожалуй, и туда бы успели за три часа (перерыв между паромами), времени достаточно.

Alert Bay оказался почти таким, как я себе представляла. С пустыми улицами без сувенирных магазинов, ресторанов и кафе. Заброшенными зданиями на воде, которые уже начала поглощать природа. Гостиницей, словно из фильмов ужасов. Было невероятно интересно посмотреть, как живут люди в такой глуши, в резервации Коренных Народов и окунуться в их колорит. Ну и пейзажи здесь, конечно, исключительные…

Port Hardy

Удивительно, как много впечатлений накопилось, а часы показывали всего четыре дня! Вернувшись в Port McNeill,  забрали машину с парковки, быстро заселились в мотель неподалеку и помчали изучать Port Hardy.

Это самый северный город острова, откуда уплывают искатели приключений до Аляски. Девиз местного населения гласит: «Live the Adventure» (живи приключением). Поэтому мы не стали планировать никакую развлекательную программу заранее и просто пошли наобум гулять в морковный парк (Carrot Park). Интересное не заставило себя ждать…

Белоголовые орланы

Шли себе спокойно по набережной, любовались видами, как вдруг из трака вышла парочка с ведром и складными стульями. Мужчина уверенным жестом вывалил содержимое — куски лосося — на камни у воды, достал фотоаппарат и уселся вместе с женой на тротуар. «Что-то будет» — решили мы и расположились рядом на бордюре.

В начале на рыбу слетелись чайки, а потом раздался высокий громкий крик — белоголовый орлан с соседней елки звал друзей на трапезу. Прилетел один, спикировал второй и скоро их уже было так много, что чайки испарились из поля зрения.

Bold eagle (белоголовый орлан) — достояние Северной Америки. США даже сделали его своей национальной птицей, поместили на герб и отпечатали в монетах. Канадского bold eagle можно встретить в нескольких провинциях, но чаще всего — в Британской Колумбии.

Орлана я уже видела несколько раз. Не рядом, но достаточно близко, чтобы отличить белую голову, размах крыльев и замереть от восторга. Можете представить, что со мной было, когда в пяти метрах целая стая спокойно сидела и ела лосося… Что-то невероятное!

Хайк к самолету Dakota 576 Crash Site Trail

Кроме живности, в Port Hardy также есть один нестандартный хайк к самолету, который потерпел крушение в 1944 году. Так как на alltrails он значится несложным и быстрым по времени, воодушевленные орланами и пейзажами города, мы решили на него сходить. До заката оставалась пара часов, думали управиться за полтора.

На парковке у Bear Cove Park, рядом с которым начинается трейл, не было ни души…

Скоро стало понятно, что имелось в виду под «overgrown» в описании хайка. Раскидистые кусты, высотой больше метра, росли по обеим сторонам тропы. Без длинных рукавов и штанов через такие заросли продираться не особо приятно. Но это еще цветочки!

Примерно на втором километре дорога стала резко спускаться вниз с веревочной страховкой. Потом наверх, снова вниз и по великим грязям до самого самолета.

Иногда в просветах появлялся красивый закатный Port Hardy.

И, наконец, самолет. Старый, раскромсанный… Пилоту не хватило топлива во время тренировки, чтобы завершить посадку. На месте установлена небольшая мемориальная доска с историей и датой крушения.

Это первый трейл, когда вместо панорамного вида в награду достался настоящий самолет, да еще в единоличное распоряжение. Других умников хайкать перед закатом в Port Hardy не нашлось, а я вот очень рекомендую! Единственное, для малышей и собак такая сложная тропа не подойдет, имейте в виду.

Если соберетесь на Dakota 576 , не пропустите у пересечения шоссе №19 и Douglas Street огромную лопасть ветряной мельницы. Она не отмечена на картах. Мы ее со свистом пролетели первый раз, но на обратном пути с хайка остановились и рассмотрели как следует.

Ветряная станция Cape Scott, в 60 километрах от Port Hardy, обеспечивает электричеством не только этот город, но  также Port McNeill и Port Alice. Лопасть на парковке была повреждена и привезена сюда для ознакомления. Длина — 49 метров, вес — 7.5 тонн!

Port McNeill

Вечером в Port McNeill делать абсолютно нечего. Главную достопримечательность — огромную круглую деревяшку под названием burl мы запланировали на утро, а перед сном зашли поужинать в бар Gus’s Pub. Мне принесли бургер с куском курицы, толщиной 3-4 см, съедобный — и хорошо!

С берлом (burl, на русский переводится как «кап») утром получилась забавная история, так как в Port McNeill их две штуки. Сначала мы собрали всю пыль и грязь по грунтовой дороге, пытаясь добраться до одного, где оказалась запрещена парковка. А потом в городе нашли уже нормальный туристический неофициальный самый большой в мире кап (у Broughton Blvd). Весит такая деревяшка двадцать с небольшим тонн.

Отель Dalewood Inn

Для справки, в Port McNeill есть отличная гостиница — Dalewood Inn. Со свежим ремонтом, большими окнами на бухту и идеально чистая. В номере был холодильник, микроволновка, кофе/чай и другие необходимые штуки.

На территории много парковочных мест, небольшой Liquor store на первом этаже. Удобное расположение и хорошая цена.

Пещеры Little Huson Caves

Интересный факт: на Острове Ванкувер самая высокая концентрация пещер в Северной Америке. С 1970 года их было обнаружено более тысячи (и продолжают находить новые)!

Популярностью пользуются невероятные Horne Lake Caves. Попасть в них можно только с туром (бронировать заранее). Нам было интересно исследовать что-нибудь более дикое, например, Little Huson Caves, по дороге из Port McNeill.

Этот парк расположен рядом с озером Huson, 20 минутах езды от главного шоссе №19 по гравийной дороге.

Прокравшись кое-как по ямам и камням, мы заехали в такую глушь, что первый раз за поездку целенаправленно достали рог от медведей и с ног до головы облились репеллентом. На парковке кроме нас никого не было, но туалет (с санитайзером), карты и указатели — все как положено.

До пещер идти недалеко, по хорошо протоптанной тропе. В отличии от Horne Lake Caves здесь не нужно спускаться под землю, бронировать что-то заранее, платить за вход и брать с собой оборудование. Известняковые арочные пещеры доступны всем желающим, любого уровня подготовки!

Мне, конечно, хотелось залезть куда-нибудь подальше и поглубже. Но места действительно дикие, несколько арок уже обвалились, сами пещеры скользкие до невозможности,  поэтому пришлось ограничиться основной и безопасной — River Cave.

Ручей, который протекает через пещеры из озера — изумрудного зеленого цвета и очень теплый. Нашли несколько бассейнов, где можно искупаться (детей держите рядом, поток достаточно мощный).

Пещеры понравились, стоили того, чтобы заехать и потратить время. Провели там около часа и увезли море положительных впечатлений. Ими мы и завершили грандиозную вылазку на север Острова.

Перед паромом до Ванкувера оставалось несколько часов, которые решили не тратить даром и заехать еще в пару интересных мест. Территориально, их нельзя отнести к северу-северу, но так как они по пути, будет не лишним здесь упомянуть.

Сырная ферма

Очаровательная ферма Little Qualicum Cheeseworks предлагает гостям бесплатные self-tours и небольшой сувенирный магазин со своей продукцией. Находится она в Parksville, 40 километров от Nanaimo.

Мне сразу приглянулись аккуратные домики, довольный вид животных и бесконтрольное шатание по территории. Little Qualicum Cheeseworks специализируются на сырах и молочных продуктах, поэтому основные обитатели — коровы. Есть несколько лошадей, загон с козами (можно к ним заходить в гости), кролики и куры. Детская площадка и столики для пикника. Все осмотреть — не менее получаса. 

В лавке продают местные сыры, яйца, мед, магнитики и еще много всего. Но самое классное — автоматический диспенсер на улице со свежим молоком. Берешь бутылку, кладешь монетку, нажимаешь кнопку и получаешь вкуснейший напиток. За пару центов можно сначала продегустировать.

От фермы лично я осталась в восторге. Женя порадовался бутылке молока, которую нацедили в диспенсере. А вот сыр оказался на любителя (не исключено, что просто выбрали неудачный сорт).

Самый красивый парк

Наконец, уже в Нанаймо у меня на карте был отмечен парк с забавным названием — Neck Point. Остановились, вышли посмотреть и чуть не опоздали на паром!

Парк Neck Point слегка выдается в залив и куда ни пойдешь — открывается сногсшибательный вид на океан, горы, утесы, скалы и пляжи. Сухая растительность и высокие сосны — как на южном жарком острове, будто тебя телепортировали в Испанию или Грецию.

Парк назван в честь узкой полосы, соединяющей парк со скалистой «головой» в воде. Не знаю, где они там увидели шею (neck — с англ. «шея»), по мне — чистой воды хвост кита.

Говорят, иногда сюда приплывают морские львы, а у скал чуть дальше играются выдры. Мы никого не видели, но местом впечатлились до глубины души. Пожалуй, это был самый красивый парк за всю поездку и самое последнее солнечное воспоминание потрясающего Острова Ванкувер.

Заключение и маршрут

Итак, какое заключение можно сделать из нашего марш-броска на дикий-дикий Север?

Во-первых, не такой уж он и дикий. Хотя туристов действительно в разы меньше, а животных больше. Проезжали оленей, резвящегося в кустах у шоссе медведя, орлов. Хайки и парки посещали практически в гордом одиночестве, на острове индейцев Alert Bay из городского населения видели человек десять. С ресторанами и едой выбор небольшой, лучше взять что-нибудь из дома и устроить пикник на природе.

Во-вторых, ехать на Север Острова Ванкувер, по-хорошему, нужно дней на пять. Брать эко-туры, байдарку, исследовать пещеры, острова, озера.

Но и двух с половиной дней оказалось достаточно, чтобы проникнуться местной красотой и атмосферой. Если захотите повторить что-то подобное, прилагаю наш детальный маршрут ниже, как идею.

«Live the Adventure», «Вe safe» и отличной всем погоды!

Маршрут по Северу Острова Ванкувер