Саншайн Кост — это небольшие атмосферные городки, вкусная еда, живописные трейлы, бесконечный морской горизонт… Но невозможно представить, сколько еще волшебных впечатлений готова подарить эта фантастически красивая, удивительная земля…

О Саншайн Кост (Sunshine Coast) — полуострове в 40 минутах езды на пароме от Ванкувера, —  мне часто приходилось слышать восторженные отзывы канадцев. Поэтому, когда мы, наконец, собрались провести там длинные летние выходные, настроены были с большим энтузиазмом.

Что делали, видели, попробовали и почему эти выходные стали одними из самых лучших — в подробностях ниже.


Робертс Крик (Roberts Creek)

Путешествие по Саншайн Кост (Sunshine coast) началось с небольшой деревушки — Робертс Крик (Roberts Creek) — коммуны художников, гончаров и ювелиров. Их дома-мастерские скрыты в раскидистых кедрах, вдоль шоссе. И распознать креативное жилище можно только по табличкам на въезде. Ближе к обеду, многие из студий открывают двери всем желающим. Мы же, в этот раз, пронеслись мимо, с грустью посмотрев на часы — 8:30 утра…

Центр города Робертс Крик выглядел уютно и очень скромно. По сути — обычная лесная дорога, с несколькими старинными деревянными домами по обочинам, парой ресторанов и центром занятий йогой.

roberts-creek-library

Поставив машину на пустой парковке у кустов ежевики, спустились вниз по улице Робертс Крик (Roberts Creek). В деревню мы заехали неслучайно. Здесь, у ручья, на входе к пирсу, нарисована огромная Мандала — местная достопримечательность, открытая круглосуточно.

Мандала («круг») — сложный геометрический рисунок, который символизирует вселенную и содержит в себе ее энергию. Широко используются в религии, психологии для духовного развития и познания

Мандала Roberts Creek

История арт-объекта началась более двадцати лет назад! Пять друзей из коммуны просто вышли на выходных порисовать. С тех пор сотни человек стали частью этой маленькой вселенной. Каждый год волонтеры коммуны Робертс Крик вместо старой мандалы несколько дней рисуют новую. Дети, взрослые, художник или продавец — не важно, если тебе есть чем поделиться с помощью кисти и красок.

Roberts Creek Mandala, Sunshine Coast

Roberts Creek Mandala, Sunshine Coast
Roberts Creek Mandala, Sunshine Coast, саншайн кост

Пирс Roberts Creek

Через несколько шагов от мандалы начинается залив Джорджия, в синеве которого можно утонуть. Узкая полоса белого пляжа сплошь усыпана дорогими особняками.

Робертс Крик (Roberts Creek Pier), саншайн кост

Говорят, в местных ручьях очень много рыбы и моллюсков, в лесах — ягод и бесконечных троп для хайкинга и езды на горных велосипедах. А в окрестностях живет более трех тысяч человек!

Кому нужны небоскребы и бары, когда у тебя каждый день морской закат из окна…

Робертс Крик (Roberts Creek Pier)

Завтрак в Gumboot

О кафе Gumboot (именно кафе, рядом есть еще ресторан с таким же названием) в Робертс Крик комментаторы Google слагают легенды. Было бы упущением не заглянуть туда на завтрак. Тем более, пока мы гуляли до пирса, открылись все заведения на главной улице.

Небольшая избушка кафе оказалась внутри просторным уютным залом. Белые стены с картинами местных умельцев, разноцветные стулья, деревянные ставни окон, печь-буржуйка в углу — совсем как в деревне. Заманчиво пахло свежим кофе и булочками! Но к ним еще вернемся.

The Gumboot Cafė, саншайн кост
The Gumboot Cafė

А пока… мы увлеклись дымящимися в тарелке итальянскими яйцами и жареными тостами с толстым слоем пряного хумуса и авокадо.

Не могу сказать, что это был самый вкусный завтрак Британской Колумбии. Но общая атмосфера, качество еды, потрясающий кофе и выпечка приятно порадовали. Рекомендую!

Одно из самых популярных блюд в этом кафе — утренние буррито

The Gumboot Cafė, саншайн кост
The Gumboot Cafė, саншайн кост

Когда в кафе с дикими визгами ворвалась большая семья и еще несколько следом, мы уже почти все доели. С довольным видом прошагали мимо длинной очереди во двор и распрощались с Робертс Крик.

Сешелт (Sechelt)

Сешелт (Sechelt) — один из главных городов Саншайн Кост (Sunshine coast). В нем проживает более трети всего населения полуострова. Широкие улицы, высокие многоквартирные дома, есть даже свой кинотеатр. А ресторанов и магазинов в центре — как грибов на поляне.

Но самое интересное в этом городе — его исторические корни.

Общее количество жителей Саншайн Кост (Sunshine coast) составляет около 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч приходятся на Сешелт

Кто такие шишалх (shíshálh)?

Не секрет, что до того, как европейцы стали активно осваивать Запад, земли были уже несколько тысяч лет как заселены и поделены между коренными народами. После — все потеснились, отстроили промышленность, стали жить и работать вместе. Однако канадские общины первых народов сохранились до сих пор!

В Сешелте — это народы шишалх (shíshálh). Кроме того, что им законодательно принадлежит большая территория земель полуострова, с 1986 года община — официально самоуправляемая. То есть имеет собственную конституцию и налогооблажение!

Ситуация крайне любопытная и в Сешелт я ехала с единственной целью — найти настоящего индейца и замучить вопросами. Где его искать, как не в традиционном музее?

Музей Первых Народов (Tems Swiya Museum)

Определить, что где-то рядом находятся земли первых народов — просто. Вам встретятся дорожные указатели, продублированные странными иероглифам, трудно выговариваемые названия гор, рек, озер и красочные тотемные столбы.

У дома управления шишалх, где находится музей, национальных опознавательных признаков — полный арсенал, поэтому проехать мимо и не заметить вряд ли получится. Однако, вход в сам музей — неприметный, со стороны шоссе Саншайн Кост.

Музей первых наций (Tems Swiya Museum), саншайн кост
Музей первых наций (Tems Swiya Museum)

В небольшом помещении с плетеными корзинами, черепками и бусами было прохладно и тихо. Всю небогатую экспозицию зубов/костей/камней можно рассмотреть минут за десять, есть интересные фотографии и видео-инсталляция.

Вход в музей Tems Swiya Museum — по пожертвованиям
Музей первых наций (Tems Swiya Museum), саншайн кост
Музей первых наций (Tems Swiya Museum), Сешелт, саншайн кост

Из подсобки появилась смотрительница, поздоровалась и села на стул за одной из витрин. Девушка — выглядела как настоящая наследница древнего племени Сешелт!

Походив вокруг да около традиционных костюмов, я решилась спросить ее о том, из чего их делают и для каких случаев надевают. Разговор завязался и через несколько минут девушка уже рассказывала нам о своей общине и обряде, который предстоит ей через неделю.

Именная церемония

Именная церемония — как она ее назвала — одна из традиций, которую первые народы пытаются возрождать и сохранять. Суть ее в том, что у каждого Творения (дерево, животное, человек и т.д.) на Земле есть духовное имя. С ним мир знает кто ты, какому месту принадлежишь, откуда пришел и куда идешь. Если за годы твоя жизнь изменилась и больше не соответсвует духовному имени — старейшины выбирают новое, отражающее твою сущность на данные момент. Сама церемония проходит в особое время и место. Участники одеваются в традиционные одежды, готовят подарки и танцы. Фотографировать и снимать церемонию не разрешено.

Когда я спросила, какое же новое имя будет у рассказчицы, она так разволновалась, что не смогла произнести его с первого раза. Со второго — прозвучало как какая-то абракадабра, с третьего — она перевела — «черноволосая».

коренные народы Америки

Наивная, я ожидала услышать от девушки байки про охоту, жертвоприношения и пляски у костров. Но оказалось, что индейцы сегодня не особо отличаются от обычных канадцев, могут не молиться духам, вступать в брак с иностранцами и совсем не знать коренного языка.

Набережная (Trail Bay Walkway, Sinku Drive)

Так как основная миссия в Сешелте (Sechelt) — узнать о жизни местных первых народов — была выполнена, а времени на осмотр города осталось предостаточно, зашли в туристический центр. Там посоветовали погулять по рынку, улице с магазинами и в парке. Мы честно обошли все, что могли. Но особо хочется отметить набережную Сешелт.

Два километра променада вдоль залива Джорджии (Strait of Georgia) просто очаровали своим горизонтом, галечным пляжем и соленым воздухом… Как будто оказались не на канадском полуострове, а далеком морском курорте.

Набережная (Trail Bay waterfront), Сешелт, саншайн кост
Набережная (Trail Bay waterfront), Сешелт, саншайн кост

У парка Френдшип (Friendship Park) можно купить в фургончике вкуснейшее мороженое и позагорать на пирсе.

Привлекла внимание табличка с названием «Правила Ловли Крабов«. Вернее, ее местоположение на пляже, вдали от стоянки лодок и яхт. Погуглив, выяснилось, что в Британской Колумбии крабы водятся в приливных водах и собирать их можно прямо в резиновых сапогах у берега. Все, что нужно — лицензия (на сайте стоит около 6 CAD за день), сачок и измерительная палка (крабы меньше разрешенного размера должны быть отпущены немедленно).

Сешелт (Sechelt), pier
Сешелт (Sechelt)

Пожалев, что под рукой не оказалось ни сапог, ни сачка, решили дойти до группы тотемов, виднеющихся вдалеке. С этой стороны, по Sinku Drive, начинаются владения индейцев. Обычные добротные дома, никаких вигвамов.

Тотемов всего пять штук. Их установили с 1996 по 2000 год. До прихода европейцев на территории Сешелта жило 4 основных клана, которые сегодня представляют нацию шишалх. Как раз каждому по столбу и плюс один совместный.

Набережная (Trail Bay waterfront), Сешелт, саншайн кост
Набережная (Trail Bay waterfront), Сешелт, саншайн кост

С площадки тотемов хорошо просматривался морской судовой погрузчик Сешелта. Конвейер, длиной более одного километра, может загружать до 4 тысяч тонн песка, щебня и мелкого камня в час. В Сешелте, между прочим, находится один из крупнейших песчано-гравийных рудников Северной Америки. Просто пляж открытий какой-то!

Да и в целом очень приятное, спокойное место. Не зря Сешелт (Sechelt) входит в рейтинг топ-10 городов для идеальной пенсии…

Sechelt shiploader, саншайн кост

Пендер Харбор (Pender Harbour)

К слову о возрасте. В Пендер Харбор, куда мы поехали обедать прямиком из Сешелта, информационный буклет обещал живописные бухты, тихие парки и население 56 плюс.

Красоту бухт подтверждаю, а вот тишиной и спокойствием в городе и не пахло. Улицы, обочины — все были заполнены машинами, детьми, людьми. На шоссе мы видели несколько билбордов, рекламирующих Морской Фестиваль в Пендер Харбор. Но и подумать не могли, что выставка лодок и яхт вызовет такой ажиотаж!

Пришлось навернуть несколько кругов по городу, прежде чем нашли свободное парковочное место на окраине.

Морской Фестиваль «Pender Harbour Days»

Праздник Pender Harbour Days — ежегодное событие, посвященное истории и культуре региона. В течении трех дней владельцы старых лодок и яхт выставляют их красоваться на пирсе, участвуют в  парусных гонках. Локальные мастера и фермеры торгуют урожаем и сувенирами. Волонтеры, художники и активисты проводят семейные мастер-классы.

pender-harbour, саншайн кост

pender-harbour, саншайн кост
Пендер Харбор Фестиваль

Не в обиду организаторам, самым интересным экспонатом на фестивале для нас оказалась пожарная машина с пожарниками. Они показывали всем желающим оборудование и рассказывали об особенностях своей работы. Хоть это и стандартная благотворительная практика многих канадских мероприятий, каждый раз восхищаюсь, с каким воодушевлением полицейские и пожарники беседуют о своей профессии, вербуют в палатках волонтеров и даже готовят еду. Как-то мы были на авиашоу в Дельте, так бургеры, которые готовили пожарники, собрали толпу в разы больше, чем даже самые вкусные бургеры Саншайн Кост в Badabing!

Бургеры Badabing

О фургончике Badabing обмолвился парень из туристической информации Pender Harbour. Он скромно поделился, что сам там всегда ест и не пробовал ничего вкуснее. И ведь не обманул!

Ингредиенты как будто бы обычные, но соус — нечто фантастическое . Понравился и мясной бургер, и куриный и картошка. Соседи по столу под деревом, где мы обедали, очень нахваливали fish&chips. Так что если будете проезжать мимо Пендер Харбор — вы знаете, где перекусить.

Badabing Burgers

Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park)

Из полезного в информации также узнали об острове Бивер (Beaver Island), 10 минут езды от центра Пендер Харбор.

Парковка находится рядом с бухтой, в которой можно искупаться. Мы свернули налево по живописной тропе вдоль залива Франсис (Francis Bay). Несмотря на скалы и торчащие из земли корни деревьев, идти несложно даже на сытый желудок и в обычных шлепках. 

В плохую погоду стоит все-таки одеть кроссовки или хайкинговые ботинки, будет скользко. А если пойдете в солнечный день — не забудьте головной убор и солнцезащитный крем, деревьев мало, тени нет.

Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park), саншайн кост

Виды на залив, само собой, великолепные! Но поразило совсем другое — растительность. Бледного оттенка лишайник на скалах был сухой и пружинистый на ощупь. Сквозь него прорастали полевые цветы и мох, создавая необычный оригинальный травяной ковер. 

Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park), саншайн кост
Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park), саншайн кост

Некоторые деревья выглядели еще экзотичнее. Например, арбутус (также известный как Мадрона и Земляничное дерево), который отслаивает свою красно-оранжевую кору примерно как змея кожу. Индейцы заваривают чай из его коры и вечнозеленых листьев для лечения болей в животе и горле. Мы потом еще встречали эти деревья в Ванкувере и окрестностях, но тогда, на острове Бивер, я чувствовала себя юным натуралистом, наткнувшимся на редкую диковинку.

Весь маршрут от парковки до смотровой и обратно занял минут 40-50. Очень советую это место, даже если вы не любители флоры. Времени и сил было потрачено немного, а пейзажи посмотрели необыкновенные. Напомнили нам один из самых красивых трейлов острова Ванкувер — в парке Сук.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Региональный Парк Сук (East Sooke Regional Park)

Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park), саншайн кост, земляничное дерево
Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park),саншайн кост

Скукумчак (Skookumchuck Narrows)

Из запланированного, на первый день осталось еще одно место — Скукумчак. Отложить или пропустить его было совершенно невозможно. Так как в Скукумчак находится настоящее природное чудо, аналогов которому в мире всего несколько!

Парк Скукумчак (Skookumchuck Narrows Provincial Park)

Время было позднее, никаких проблем с парковкой у парка не возникло. До главной смотровой идти около четырех километров через лес дождевой обыкновенный. Всю дорогу пробежали быстрым шагом, чтобы успеть обратно до темноты. На всякий случай, взяли с собой рог от медведей и фонарик.

Парк Скукумчак Нарроус (Skookumchuck Narrows Park), саншайн кост
Парк Скукумчак Нарроус (Skookumchuck Narrows Park)

Скукумчак (Skookumchak) — узкий пролив, соединяющий залив Сешелт и Джервис, означающий на языке первых народов «сильная, быстрая вода».  Во время прилива и отлива, со скоростью 30 км/ч в этом месте сталкиваются огромные потоки воды, образуя пороги и водовороты. Разница в уровнях — стоячая волна —  может достигать более двух метров! И тогда на сцену выходят любители острых ощущений. 

Скукумчак (Skookumchuck Narrows), саншайн кост

Байдарочники и паддл-серферы приезжают сюда со всего мира. Когда мы, наконец, дошли до берега, трое из них как раз готовили снаряжение.

Один за другим мужчины выплывали навстречу стихии на своих маленьких каяках. Яростно работая веслами несколько минут, пытались покорить волну. Когда удавалось — бурный поток уносил их счастливые лица дальше по порогам. Мы, взволнованные не меньше, отчаянно хлопали вдогонку, хоть все остальные звуки вокруг и заглушались мощью воды. Это потрясающее, непередаваемое зрелище!

  • Узнать время волны в Skookumchuck Narrows можно по этой ссылке
  • Смотровая на стоячую волну и серферов — в Roland Point. Водовороты — на North Point

Скукумчак (Skookumchuck Narrows)
Скукумчак (Skookumchuck Narrows),саншайн кост

Кроме серферов в проливе Скукумчак водится богатая морская жизнь. Анемоны и водоросли шевелились в луже прямо на берегу у смотровой!

Парк Скукумчак Нарроус (Skookumchuck Narrows Park), саншайн кост

Дожидаться конца волны не стали. Солнце почти село, лес стал еще тише и темнее. Ускорились и довольно быстро дошли до машины.

Отель (West Coast Wilderness Lodge)

Наш длинный день закончился в мягкой кровати отеля West Coast Wilderness Lodge. Я подумала, вам будет интересно о нем узнать, раз уж это один из тех немногих вариантов, где можно переночевать рядом с паромом Earls Cove (во вторую часть полуострова Саншайн Кост).

Мы взяли обычный номер в лесном домике с террасой. В комнате было все необходимое: чистая ванна, чайник, теплые одеяла, приятный интерьер, тишина и уютный балкон в гуще деревьев.

В главном здании лоджа есть ресторан с неплохой кухней, панорамными окнами на залив и соответствующими ценами в меню.

Если не планируете оставить в ресторане отеля круглую сумму, запаситесь едой заранее (бутерброды, фрукты и т.д)

Отель (West Coast Wilderness Lodge), саншайн кост

Вечером можно спуститься к пирсу по тропе, освещенной гирляндами и встретить волшебный закат под водовороты Скукумчак.

Отель (West Coast Wilderness Lodge)
Отель (West Coast Wilderness Lodge), саншайн кост

Паром Sechelt — Powell River

Рассвет — это особое состояние. Прекрасное, трогательное, вдохновляющее…

Двадцать минут назад раздраженные, сонные и голодные мы сдали ключи от нашей уютной комнаты и поехали ловить первый паром до Powell River. На пристани уже стояли три машины.

Расписание паромов Earls Cove — Saltery Bay и обратно можно посмотреть по этой ссылке

Солнце едва коснулось верхушек деревьев, зеркальные воды залива были укутаны легким туманом. Силуэты гор окрасились в теплый оранжевый цвет. Каждый шаг отдавался эхом, вокруг — ни звука.

Мы стояли на краю пристани, смотрели, как просыпается солнце и меняются краски пейзажа. Раздражение, сон, усталость — растворялись с каждым лучом. Воздух был прохладным и свежим, хотелось надышаться им на целый день вперед.

Паром до Long Bay, саншайн кост

Вереница машин быстро росла, кто-то привез огромный термос кофе и разливал всем желающим. Мимо радостно пробежали две собаки и начали резвиться на берегу. Из окна напротив — играла приятная музыка. Я, как всегда, думала про еду и будет ли на пароме автомат с закусками.

Паром до Long Bay
Паром до Long Bay

Оказалось, что на палубе есть не только вендинговые машины, но организовано целое кафе с горячей овсяной кашей, бутербродами и вкусными булочками. То, что нужно для путешественников, плывущих исследовать дикие тропы и отдаленные, труднодоступные деревни Солнечного Побережья.

еда на пароме

Хайкинг по Тропе Саншайн Кост

Первое, куда мы поехали после парома — непроходимые чащи маршрута Саншайн Кост. 180 километров тропы по живописным хребтам, скалистым каньонам и диким лесам — невероятное приключение, которое можно прожить на полуострове. К сожалению, у нас не было двух недель пройти его целиком, но в одно из самых красивых мест трейла все-таки добрались — знаменитую хижину на вершине горы Тин Хэт (Tin Hat). Как это было — читайте по ссылке ниже.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На вершину Tin Hat по знаменитой Sunshine Coast Trail

sunshine coast trail hiking view, саншайн кост
sunshine coast trail hiking view, саншайн кост

Пауэлл Ривер (Powell River)

Пауэлл Ривер — последний крупный город в северной части Саншайн Кост. Дальше — лишь небольшие деревушки и дикая природа. Попасть в Powell River можно только на паромах или по воздуху и атмосфера здесь совершенно уникальная.

Этот город мне понравился больше всего, хоть мы в нем и провели один вечер, усталые, еле передвигающиеся после хайка на гору Тин Хэт.

Река, озеро и, позднее, город Пауэлл Ривер (Powell River) были названы в честь Израиля Вуд Пауэлла — важного политики, доктора и бизнесмена Британской Колумбии

Историческая часть

Настроение исторической части города — будто тебя лет так на 50 перенесли в прошлое.  Деревенские расслабленные улицы, припаркованные старенькие траки с опущенными стеклами… Более 400 частных домов и 12 коммерческих зданий сохранились в Пауэлл Ривер с 1910-30х годов и до сих пор функционируют! 

Пауэл Ривер (Powel River historic district) , саншайн кост

Пауэл Ривер (Powel River)
Пауэл Ривер (Powel River), саншайн кост

Городское сообщество наследия составило красивую карту по основным достопримечательностям, с описанием и краткой историей (брать в туристическом офисе). Церкви, банки, самый старый работающий кинотеатр Канады (Patricia Theatre, с 1913 года). Мы, если честно, даже пожалели, что приехали туда вечером, когда все закрыто и кругом перекати поле — ни души. Полтора часа бродили по центру, а встретили всего четверо человек и одну собаку!

Пауэл Ривер (Powel River)

Пару кварталов вниз от сельской идиллии, у пристани, начинается постапокалиптический треш. Затонувшие ржавые баржи в заливе, бесконечный забор с колючей проволокой и громадная дымящаяся фабрика…

Пауэл Ривер (Powel River), саншайн кост
Пауэл Ривер (Powel River), саншайн кост

В начале своей истории, регион в районе реки Пауэлл промышлял, в основном, лесозаготовкой. В 1912 году группа бизнесменов основала бумажно-целлюлозный комбинат, который к 1930 году стал крупнейшей газетной фабрикой. Каждая двадцать пятая газета в мире печаталась на бумаге из Пауэлл Ривер!

Река Powell River — вторая самая короткая река в мире. Ее длина всего 500 метров

Более полувека развитие региона подпитывалось этим процветающим предприятием, которое было настолько успешным, что едва заметило Великую Депрессию. Но к началу 21 века наступили новые времена и восемь из одиннадцати бумажных станков были остановлены, проданы и сданы в металлолом.

Сегодня бумажная фабрика Catalyst в Пауэлл Ривер больше не является крупнейшей в мире. Но по-прежнему производит около 330 тыс. тонн бумаги в год и содержит в штате 360 full-time сотрудников.

Powell River Paper Mill, Sunshine Coast

Халки (Hulks)

Оказалось, старые баржи — Халки (hulks) у берега тоже неслучайны…

Вместо много миллионного строительства каменного волнореза в Powell River пригнали списанные американские корабли времен Второй Мировой Войны и поставили на якоря недалеко друг от друга. Гравий и вода в трюмах погружают часть ржавого судна под воду и делают достаточно устойчивым, чтобы противостоять силе волн. Таким образом, город защищен плавающим волнорезом из 9 кораблей уже многие годы.

Изначально кораблей было 10, но YOGN 82 1944г потонул в июне 2018 и сейчас пользуется популярностью у дайверов

Пауэл Ривер (Powel River), the hulks, саншайн кост

Лучше всего их можно рассмотреть со смотровой Townsite на Marine Avenue. Там же установлены несколько информационных табличек с историей каждого судна. Самое старое и большое — S.S.Peralta — было построено в 1921 году и использовалось как нефтяной танкер.

Говорят, рядом с халками часто развлекается и лает колония морских львов, а к якорям цепляются огромные осьминоги. Со смотровой никого разглядеть и услышать не удалось. Пробовали подъехать поближе к воде — но там все перекрыто.

Пауэл Ривер (Powel River), the hulks

Современная часть

В пяти километрах от Heritage центра и бумажного завода процветает «новая» часть Пауэлл Ривер — Westview. И здесь совсем другая история.

Большие супермаркеты, новые дома, шикарные рестораны, толпы людей, кемпинги в центральном парке и целая улица мотелей.

Парк Уиллингдон Бич (Willingdon Beach Park), саншайн кост

Мы остановились как раз в одном из них — Westview Centre Motel. Номер слегка староват, но для мотеля (и цены!) очень даже неплохо, особенно — расположение рядом со вкусными кафе и набережной.

Westview Centre Motel

Ужин заказали в Coastal Cookery напротив. Дизайн внутри — просто бомбический, в ресторане есть большая терасса с видом, официантки модельной внешности. Еда понравилась.

Coastal Cookery

На закате спустились до пристани. Как же там красиво и спокойно! Такое удовольствие, просто отдыхать на скамейке, есть купленный в магазине арбуз, рассматривать яхты на фоне огненного неба, считать морских котиков, которые плавают прямо у берега и представлять, кто бы сидел рядом сто лет назад…

В 2016 году Поуэлл Ривер был внесен в Книгу Рекордов Гинесса как наименее загрязненный город на планете

Powel river, sunshine coast, саншайн кост

Утром запаслись бутербродами с кофе в кофейне Base Camp и поехали обратно на другую часть полуострова. Там была запланирована еще одна интересная активность.

Залив Сешелт (Sechelt Inlet)

Сешелт с языка первых народов переводится как «земля между двух вод«. Если посмотреть на карте — небольшой клочок земли действительно зажат между заливом Сешелт (Sechelt Inlet) и проливом Джорджия (Strait of Georgia), открывая тонну возможностей для местных жителей и гостей города.

Каякинг

Переезжая в Канаду, как настоящие путешественники, из России мы взяли все самое нужное. В том числе и надувную байдарку-щуку, без которой теперь не обходится ни одна вылазка. Что уж говорить про «землю между двух вод»!

Sechelt inlet, саншайн кост

Плыть решили по заливу Сешелт, вдоль парка горы Ричардсон (Richardson Provincial Park). Смотреть устричные фермы и дикие пляжи.

  • Арендовать лодку, каяк или каноэ можно в фирме поблизости — Pedals & Paddles
  • Спустить свою лодку, каяк или каноэ можно на небольшом городском пляже напротив Tuwanek hotel 

Однако, за несколько часов мы не только догребли до пары бухт с синими бочками, в которых выращивают моллюсков, но успели встретить с десяток котиков, подводное облако медуз, морскую выдру, вылавливающую крабов из воды, и даже устроить пикник на одном из пустынных пляжей.

Sechelt inlet, саншайн кост
Sechelt inlet, oyster farm, саншайн кост

В общем, остались в полном восторге! Правда обратно, против течения, пришлось устроить настоящий воркаут. Верная щука соленую воду выдержала отлично и произвела фурор среди канадцев, отдыхающих на берегу. Это вам не пластиковый каяк — технология!

Sechelt inlet

Средиземноморский обед Саншайн Кост

А теперь про вкусный обед Саншайн Коста. Наткнулись, естественно, совершенно случайно.

После заплыва в заливе мы так проголодались и устали, что проехали мимо все водопады Сешелта прямиков в ресторан. Выбирали по принципу: вкусно, сытно и не бургеры :) Поэтому — Daphne’s Mediterranean Grill.

Приятный средиземноморский интерьер, украшенный картинами местных художников, приветливый персонал. И потрясающая еда. Особенно хочу прорекламировать креветок на гриле с теплой питой, свежим салатом и оливками, печеным картофелем, рисом и соусом. Все таяло во рту и уносило на греческие берега.

Daphne's Mediterranean Grill, саншайн кост
Daphne's Mediterranean Grill, саншайн кост

Пляж Дэвис Бэй (Davis Bay Beach)

Вы когда-нибудь убегали от прилива? Если интересуетесь — отличное место для подобного развлечения — пляж Дэвис Бэй, недалеко от центра Сешелта. После сытного обеда в ресторане решили немного прогуляться. А там — отличный променад вдоль залива, много бесплатных парковочных мест и хвойный парк у воды.

Дэвис Бэй Бич (Davis Bay Beach), саншайн кост

Местные ходили по камням с пакетиками, ведерками и что-то там собирали среди водорослей. Максимум, что удалось найти мне — несколько красивых ракушек. А через несколько минут начала прибывать вода…

Легкие бесшумные волны накрывали косу с двух сторон, оставляя позади только горизонт. Завораживающее, магическое зрелище!

А у нас остался еще один город перед возвращением в Ванкувер

Дэвис Бэй Бич (Davis Bay Beach), саншайн кост
Дэвис Бэй Бич (Davis Bay Beach),саншайн кост

Гибсонс (Gibsons)

Гибсонс (Gibsons) на Саншайн Кост в Канаде знают все. Здесь снимали один из самых популярных сериалов страны — «The Beachcombers» — почти 20 лет!

Но Гибсонс сегодня совсем не похож на деревню из фильма. Шумный, модный, ухоженный и вполне себе современный…

Гибсонс (Gibsons), саншайн кост

А какие здесь пейзажи! Одна бухта, на фоне гор, заполненная яхтами, рыбацкими лодками, плавучими домами и ресторанами со свежими морепродуктами чего стоит! Вдоль нее сделана набережная с пивными барами, к лодкам проложены дорожки со смотровыми.

Гибсонс (Gibsons)
Гибсонс (Gibsons),саншайн кост

Гибсонс (Gibsons),саншайн кост

Гибсонс, Саншайн Кост, порт

Район вокруг пирса и улицы Molly’s Lane — яркий микс из кафе, старых зданий и сувенирных магазинов. Многие годы, в поисках более спокойной жизни, сюда переселялись художники и ремесленники. Поэтому оторваться от витрин местных туристических лавок — нереально! Хорошо, что все они уже были закрыты, иначе уехать с пустыми руками я бы точно не смогла :).

artisans Gibsons
artisans Gibsons

От главной улицы с радужными перекрестками и переполненными терассами ресторанов мы поднялись на холм с жилыми особняками. В 2009 году на конкурсе при поддержке ООН, Гибсонс (Gibsons) был назван самой лучшей коммуной до 20 тыс. человек для жизни.

Гибсонс (Gibsons)
Гибсонс (Gibsons)

Вид на бухту сверху — невероятный, как и шикарные дома вокруг!

Гибсонс (Gibsons),саншайн кост

Многие заезжают в Гибсонс утром, сразу с парома на Саншайн Кост. Смотрят галереи, рынки, музеи… На мой взгляд, вечером там намного уютнее и живее. Настроение курортного, семейного островка, которому с удовольствием поддаешься. А потом с грустью отчаливаешь на последнем пароме, загадывая желание на палубе под мерцание миллиардов звезд над головой…

Признаюсь, уезжать обратно было жаль. Саншайн Кост околдовал своей атмосферой. Когда после безлюдного дикого хайка пьешь вкусный кофе в хипстерской кофейне. Прогуливаешься по улицам, на которых все также, как и сто лет назад. Когда слушаешь истории первых народов, находишь необычные места и явления, которых до этого никогда в жизни не видел. Когда стоишь на вершине и растворяешься в бесконечных закатах… И как никогда чувствуешь себя частью этого большого и прекрасного мира.

И вместо заключения…

На набережной Gibsons установлены несколько таких табличек: «Прежде чем умереть, я бы хотел…»

А как бы продолжили вы?

Гибсонс (Gibsons),саншайн кост

Подписаться
Уведомление о
guest
2 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
Анна
Анна
5 месяцев назад

Инга, а три дня на Саншайн Кост достаточно?